Юрий Половников (polo79) wrote in lj_live,
Юрий Половников
polo79
lj_live

#7 Тибет.

Photobucket

В Тибет меня тянуло давно. Самые высокие горы, высокогорные озера, а также культура привлекает множество туристов. Но попасть в Тибет самостоятельно сейчас не так уж просто. Власти Китая ограничивают поток иностанных туритов, видимо это происходит из-за переодических востаний тибетцев. Чтобы попасть в Тибет официально, необходимо купить дорогой тур с машиной, водителем, гидом, отелями. Стоимость туров исчисляется тысячами долларов, что в наш бюджет совершенно не вписывается. Но просочится все таки можно...


Надо сказать, что поезда в Тибете не простые. Количество локомотивов из-за разряженности воздуха увеличено, один не тянет. Вагоны герметичны, в них поддерживается постоянное давление, как в самолете, а стекла защищены от ультрафиолета. В общем прямо космические технологии.
Первые часа два-три ехали спокойно, а потом началось. Проводница пришла спрашивать пирмит, мы, конечно же прикинулись придурками, не понимаем о чем речь, английского не знаем. Нам нашли девочку-переводчицу, ее мы тоже понимали. Потом принесли откуда-то копию пермита, мы сказали, что такая бумага есть на е-майле, но т.к. Инета нет, показать не можем. Все это продолжалось несколько часов, но вроде отстали. Потихоньку приближался Голмуд, мы уже смирились с тем, что нас ссадят с поезда и придется выходить на трассу. Стоянка в Голмуде 20 минут, мы, чтобы не показывать нервы, притворились спящими. Прошло 20 минут и поезд тронулся. Уффф. До утра нас не трогали, но часов в 5 утра пришла проводница и попросила показать паспорта, мы с просоня отдали ей их в руки, чего делать категорически нельзя. Она с ними быстро ускакала, сказав, что их надо показать начальнику. Паспортов до конца поездки мы, конечно, не увидели. Сначала нам говорили, что вернут через полчаса, потом признались, что раньше Ласы мы их не получим. Так и доехали. В Ласе, за нами пришла какая-то начальница с нашими паспортами, вывела нас на перрон и передала ментам. Менты проводили нас к себе, переписали и сфотографировали наши паспорта и билеты, спросили, знаем ли мы, что в Ласе нужен пермит, конечно не знали, и .....показали где находиться остановка автобуса до города. Вот так вот. Пермит видимо все же не нужен.

Photobucket
В поезде висит табло показывающее скорость и высоту над уровнем моря.

Так же менты порекомендовали нам Як отель, но мы туда не пошли, решили, что не нужно ментам знать где мы остановились. Заселились по рекомендации с БПКлаба в Oh Dan Guesthouse. Пермитов там не спрашивают, дорм стоит 20 юаней, большинство дней м прожили в комнате одни. Вообще больше напоминает какой-то притон для местных :), за проведенную в Ласе неделю мы там были единственные европейцы, вроде еще были иностранцы-азиаты. Паспорта у нас попросили только на пятый день, когда таки появилась англоговорящая тетка.

Ласа оказался на удивление цивильным городом, не высоким, но все-таки по-китайски современным с парками, современными зданиями и множеством китайцев. Так же сохранился старый город с невысокими зданиями и узкими улочками, там живут в основном тибетцы. В городе много военных, которые, в полной амуниции, касках и с оружием, прячутся за брустверами из мешков с песком. Это видимо после последнего восстания. Так же много ментов, которых мы по началу боялись, но они нам не мешали и мы привыкли. За неделю пребывания в Ласе документы у нас никто не спрашивал.

Photobucket
Современная культура не чужда тибетцам.

В первый день мы отлеживались и отъедались после поезда и никуда не ходили. Для посещения Поталы необходимо за сутки забронировать себе билетик, что мы и сделали утром второго дня. После Поталы пошли шататься по старому городу в районе храма Жоканг - мега святыни для буддистов. В главный вход стоит плотная очередь паломников с термосами наполненными ячьим маслом - топливом для ламп, которые горят рядом с изображениями Будды и индуистских божеств. Туристов же запускают с другого входа, не забыв взять 80 юаней. Внутри можно забраться на крышу и посмотреть площадь перед храмом с паломниками. Множество людей идут вокруг, особым шиком среди паломников считается бросаться ниц на каждом шагу, такой обход, видимо, занимает значительное время. После осмотра крыши мы пошли в головное помещение храма - туристам можно без очереди и масла. Внутри большое квадратное помещение, в центре Буда, по трем сторонам залы входы в маленькие комнатушки с изображением различных воплощений Буды и индуистскими божками. Паломники идут сплошной чередой по всем и подливают масло из термосов в горелки, этакая альтернатива православным свечам.
После храма покупали молитвенные платочки, гуляли по старому городу, ну и конечно изуччали местную кухню. Самое популярное блюдо местной кухни - момо, это такие пельмени на пару, совсем как наши, только без соевого мяса. Так что не особо экзотично.

Photobucket
Продавцы молитвенных платочков.

Photobucket
Питались мы чаще всего в китайских забегаловках.

На следующий день к одиннадцати часам, как и было записано в билете, мы отправились в Поталу. Пройдя главные ворота, мы попали во двор, тут расположено множество музеев. Но все они закрыты за ненадобностью (кроме музея, посвященного приходу Китая в Тибет). После ужесточения режима в Тибете практически не осталось самостоятельного туризма, а организованные группы ведут прямиком саму Поталу, минуя все остальные достопримечательности.
Чтобы попасть внутрь, нужно подняться по длиннющей лестнице. Сделать хорошую фотографию затруднительно, потоком идут организованные группы китайских туристов. Внутри можно идти только по намеченной линии, сначала через покои последнего ламы, затем через могилы многих других лам и под конец проходит через главный храм с троном. Особенно впечатляют могилы. Каждый следующий лама переплевывает предыдущих в богатстве могил, в количестве переведенного серебра, золота и драгоценных камней. На выходе из Поталы открывается вид на город и обрамляющие его горы. После выхода опять спуск по лестнице в окружении китайцев желающих сфотографироваться с белыми мистерами.

Photobucket
Потала

Photobucket
Самый шик падать ниц на каждом шаге.

Photobucket
Меня фотографируют китайцы.

Следующие несколько дней мы провели в ничегонеделанье, в процессе нифиганеделанья я простудился. Вымылся под холодным душем и лег спать с мокрой головой. :( Сначала гора заболело, через пару дней развился сильный кашель. Несколько дней лечился в Ласе, потом было приято решение двигаться дальше, все равно полное выздоровление на высоте 3800 навряд ли было возможно. Чувствовал я себя довольно сносно.
Утром пришли на автовокзал, но билеты до Шигадзе нам продавать отказались. Мы прыгнули в маршрутку и выехал на трассу. Пытались стопить басы - не останавливаются, через некоторое время и несколько смен позиции застопили микрик за небольшие деньги километров на 50. Там пообедали и выдя на трассу остановили автобус до Шигадзе, запрыгнули в него не торгуясь, т. к. начался сильный дождь с ветром, совсем не полезная для моего организма дорога. Через несколько километров автобус свернул в сторону от основной трассы и поехал по мосту через Брахмапутру, но нас успокоили, что конечная остановка все-таки Шигадзе. Оказалось, что нам попался редкий бас идущий в Шигадзе через Гиандзе. До Гиандзе ведет красивейшая дорога через высокие перевалы и мимо семитысячных вершин. И под конец нам показали Гиандзе в котором стоит большой храм и дворец, построенный по типу Поталы, только поменьше. После высокого перевалы мы въехали на плато идущее, судя по карте между семитысячными вершинами. Но не очень хорошая погода не позволила рассмотреть все в подробностях. Через несколько часов мы выехали на берег красивейшего озера, оказавшегося на самом деле водохранилищем и проехав мимо дамбы спустились в Гиандзе.

Photobucket
Флажки на перевале.

Photobucket
Водохранилище в районе Гиандзе.

Между Гиандзе и Шигадзе остается меньше 100 километров прямой дороги. И где-то на этой дороге есть пост который мы заранее не заметили. Автобус остановился, внутрь зашел военный, увидел нас и сразу направился к группе военных в стороне от дороги, что-то им сказал и вся кодла направилась в нашему басу. "Ну, все, приехали" - подумали мы. Но тут наш автобус тронулся, и мы без дальнейших приключений доехали до Шигадзе. Не смотря на то, что был сделан внушительный крюк и прибыли в Шигадзе только поздно вечером, мы остались очень довольны красивейшей дорогой.
В Шигадзе заселились в местный отель, пустили со второй попытки. Утром бросив рюкзаки на рецепшине отправились осматривать знаменитый монастырь. Внутрь не пошли, решили сэкономить. Но зато совершили отличную кору (ритуальный обход вокруг по часовой стрелке). Китайцы уже строят удобную бетонную дорожку вокруг монастыря, но пока еще можно идти по скалам вдоль тысяч молитвенных барабанов. Вместе с нами кору совершало множество тибетцев, и ни единого европейца, все-таки есть плюсы в зажимании туристов. Кроме монастыря в Шигадзе есть поталоподобный дворец, внутрь вроде не пускают, в окнах висят кондеры. Военных и ментов в Шигадзе, в отличии от Ласы нет, здесь, видимо не бунтуют.

Photobucket
Тибетские паломники совершают кору.

Photobucket
На плоских камнях выбивают священные надписи.

Photobucket
Поталоподобный дворец.

После прогулки, забрав рюкзаки решили проверить автовокзал, и о чудо! Нам продали билеты до Тингри! Ура! На самом деле сейчас существуют два Тингри, старый и новый, старый и раньше так назывался, а новый еще несколько лет назад был Шигаром. Мы на нашем басе доехали до поворота на Шигар. По дороге вроде как видели Эверест, но не поняли какая конкретно из вершин Он. В Тингри полно европейцев, цены в кафе завышены в три раза, есть мы не стали, ночевать тем более. В нескольких километрах дальше начинается дорога в Базовый лагерь Эвереста, вторая дорога, которую обычно ходят пешком начинается из старого Тингри.
Между этими самыми Тингри расположен, по отзывам самый дотошный и вредный пост. Стоит он практически на мосту через реку, так что обойти довольно сложно. Ближе к посту нас подвезли веселые тибетцы на тракторе с прицепом загруженным сеном. Мы жестами им показали, что попробуем обойти пост ночью и они высадили нас перед поворотом после которого нас могут заметить. Взобравшись на пригорок произвели осмотр местности, пост стоит почти на мосту, но вроде можно обойти с противоположно от нас стороны. Решили поспать до двух, а потом идти на штурм. Сказано - сделано. Собравшись к трем, двинулись по дороге, прячась от фар редких машин. Пройдя полтора километра по дороге сворачивать к посту не стали, а пошли длинной дугой к реке. Река недавно разливалась и после разлива остались огромные лужи, между которыми мы стали потихоньку подбираться к посту. На посту ярко горело окно выходящее на мост, никакого движения видно не было. Раз в 15-20 минут подъезжали машины, их некоторое время проверяли, потом снова все стихало. От поста до начала моста не более 20 метров и место где можно выйти на мост хорошо освещается окном. Пройдя в брод последние большие лужи мы одели ботинки под мостом, подождали когда проверят очередную машину, выждали для верности еще пять минут и, выбравшись на мост, пошли быстрым шагом через реку. Никто нас не окликнул. Пройдя километр по дороге ушли на пригорок досыпать. Такая вот игра в зарницу с китайскими ментами, приносит море удовольствия и острых ощущений.
Проснувшись пошли стопить в виду поста, никто нас ловить так и не приехал. Более того мимо проезжали меты не обращая на нас внимания. Провисели несколько часов, основной трафик туристические внедорожники и грузовики с китайцами за рулем, ни те ни другие не берут. В итоге уехали до старого Тингри на автобусе.
В Тингри были днем и, пообедав, двинулись в сторону Эвереста. Мы знали, что на пути у нас два поста, один в самом начале, второй уже недалеко от базового лагеря. Первый легко обходится вдоль реки, что мы и делали. Шли почти до темноты, сначала по камням вдоль реки, а потом вылезли на дорогу. Под вечер погода испортилась, поднялся очень сильный встречный ветер, последние два часа шли с большим трудом. Палатку тоже было ставить не просто.

Photobucket
Молитвенные платочки на мосту.

Photobucket
Лунный пейзаж по дороге к Эвересту.

Photobucket
Эверест. Я там не был.

Утром я кашлял еще больше чем накануне и, не смотря на отличную погоду, решили, что мне необходимо спускаться вниз. Пряник же чувствовала себя отлично и рвалась вперед. Поделив вещи и раскладку разошлись в резные стороны. О том как пряник правдами и неправдами, стопами и пешком добралась до базового лагеря она расскажет сама. А я дойдя через камни, болота, и под конец плодородные пшеничные поля (на высоте 4500 метров), за три часа дошел до Тингри. Пообедал и как раз застопил тот же автобус, на котором мы приехали накануне. Ехал он прямо на границу, но меня согласился взять только до поста в Ниаламе. Пост стоит прямо на въезде в город на мосту через глубокое ущелье и обойти его навряд ли получиться. Меня высадили на перед постом, со мной вышел помошник водителя, рюкзак остался в автобусе. На посту проверяют документы у всех пассажиров, пока их проверяли мы не торопясь шли по дороге, как только бас отъехал подальше мы ускорились. На посту помощник показал свои документы и что-то сказал про меня, мент махнул рукой, так мы и прошли пост. Но, как не странно, автобус все-таки отказался брать меня дальше и я остался под вечер Ниаламе.
Простояв несколько часов на выезде из города, прогулялся пару километров дальше по дорог. Палатки у меня не было и я реши возвращаться на ночевку в какой-нибудь гест, а утром идти пешком, до границы оставалось всего 40 километров. Но дойти обратно мне не удалось, застопил паренька на микрике до приграничного города Жонму. Дорога за 40 километров сбрасывает по высоте более двух с половиной. Сначала мы проехали пустынное высокогорье, потом потихоньку началась растительность, хвойный лес, за ним широколиственный, который сменила тропическая растительность. Дорога идет по глубокому ущелью, со стен которого срываются тысячи водопадов, я подобного нигде не встречал. Некоторые водопады обрываются прямо на дорогу, медленно проехав под ними можно помыть машину. Очень пожалел про отсутствие фотоаппарата, он конечно же остался у Пряника, а когда она проезжала по это дороге аккумулятор сел, так что проиллюстрировать возможности нет. Где-то в середине дороги стоит довольно серьезный пост, уже пограничники, но они лишь проверили у меня наличие паспорт и поинтересовались не больно ли делать пирс в брови. :) В итоге дорога приходит в приграничный город Жонгму, город замечателен тем, что высотой он несколько сот метров, и имеет одну главную улицу, спускающуюся серпантином с горы. Внизу спуска - сама граница. На дороге постоянно пытаются разъехаться огромные туристические автобусы, непальские грузовики и множество китайской мелочи.
В Жонгму я остался ночевать. Утром поменял деньги, доехал до границы за 10 юаней и последние 11 юаней истратил на куриную ножку и пакет кукурузных конфет. - Где твой гид и пермит? - спросили меня на паспортном контроле.
- Но гид, Но пермит! - ответил я.
Дальше меня повели разговаривать с высокопоставленным офицером, он меня спросил давно ли я в Тибете и где был. Ответил, что никуда с дороги дружбы не отклонялся, на том и отпустили.



Непал страна на удивление раздолбайская, даже паспортный контроль нашелся не сразу, вполне можно уйти без штампа, никто не остановит. О Непале и его столице Катманду читайте в следующем выпуске нашей газеты.
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author